Ja, natürlich gibt es auch Sushi im Restaurant Mitani an der Haidhausener Rablstraße 45. Es ist schließlich ein japanisches Restaurant. Doch fährt der rohe Fisch hier weder auf bunten Tellerchen im Kreis, noch wird er auf kitschigen Schiffchen drapiert. Sushi ist im Mitani, was es in Japan ist: Ein wichtiger Teil des Speisenangebotes, aber eben nur ein Teil, und nicht etwa ein Synonym für japanisches Essen überhaupt, wie manche pseudoglobalisierten Geschmacksjünger vermuten.
Dass das Mitani, so wie Japans Küche überhaupt, mehr zu bieten hat als Sushi, wird ein Grund dafür sein, dass die Mehrzahl der rund 30 Plätze des Lokals mit japanischen Gästen besetzt sind, ein sicherer Indikator für Authentizität.
Eine besondere Spezialität des Mitani ist "Shabu shabu", die japanische Version eines Fondues mit Brühe, bei dem der Gast auf dem eigenen Tisch mit Topf und Gasflamme hantiert. Was zunächst wie ein allzu bekanntes Silvester- oder Partyvergnügen klingt, entpuppt sich im Mitani als reichhaltiges kulinarisches Erlebnis und dürfte auch feuertopfverwöhnte Japaner entzücken.
Ein kurzes Zucken im Gesicht der Bedienung hätte uns allerdings auffallen sollen, als wir vorweg noch Vorspeisen bestellten. Später wurde klar: die junge Dame wollte uns dezent auf die physische Beschränktheit des menschlichen Magen-Darm-Trakts hinweisen, aber die fernöstliche Etiquette verbot es wohl, dem Gast einfach zu sagen "das schaffen Sie nicht". Wahrscheinlich gehört es sich nicht, die Fähigkeiten eines Anderen, und sei es nur den Appetit eines Gaijin (Nicht-Japaners) anzuzweifeln.
Uns wäre ein offensives bayerisches "Jessas, seid's wahnsinnig? Des schafft's nia!" ganz recht gewesen. Das hätte den Schrecken erspart, als das Shabu shabu auf unserem Tisch - man muss sagen: errichtet wurde. Auf diverser Keramik türmten sich elegant geschnittene Gemüsestücke, Shitake-Pilze, Tofuwürfel, Udon-Nudeln Saucenzusätze und die Hauptsache: haufenweise hauchdünn geschnittenes Rindfleisch, appetitlich marmoriert, in Menge und Form jedoch dem zentraljapanischen Akaishi-Gebirge nicht unähnlich.
Die Bedienungsanleitung fiel kurz aus, im Prinzip geht es so: In einen brodelnden Sud, zu dessen Geheimnissen Seetang und Flocken getrockneten Thunfisches gehören, gart man zunächst Gemüse und Pilze. Nach und nach kommt das Rindfleisch ins Spiel, das nur kurz durch den Sud geschwenkt werden soll, angeblich entsteht dabei das namengebende Geräusch "Shabu shabu" - unhörbar natürlich für Gaijin-Ohren.
Zentrales Element ist die "Ponzu-Sauce", ein zauberhaftes Gemisch auf der Basis von Soja und Zitrus-Saft, das der Gast nach Belieben mit geraspeltem Daikon-Rettich oder Chili-Paste anreichert. Darin werden die im Topf gegarten Zutaten gedippt, bevor sie in den Mund gelangen, wo sie derart viel Wohlgefallen auslösen, dass man erstaunliche Mengen des bovinen Akaishi-Gebirges mit großer Freude verzehrt. Zum Ende hin kommen Tofu und die luftigen Udon-Nudeln aus Buchweizen zum Einsatz.
Wer das Shabu-Shabu-Menü a 65 Euro (für zwei Personen) eher als Festtagsversion vorsehen will, dem sei für Alltagsbesuche im Mitani neben den teils etwas simplen Acht-Euro-Mittagsmenüs das für 20 Euro verblüffend preiswerte, fünfgängige (!) Koyuki-Menü empfohlen. Nach einer Suppe genossen wir kurzgebratenen Thunfisch mit einer erfrischend prickelnden Sauce, frisch frittiertes Gemüse und Garnele (auch mit Ponzu-Sauce), eine ordentliche Portion rohen Fisch auf Reis, in dieser Version nicht Sushi, sondern Chirashi genannt, sowie exotisches Grüntee-Eis.
Mehr Japan ist in München für dieses Geld nicht zu haben. Vermutlich sieht sich das Restaurant aus diesem Grund gezwungen, für eine Flasche Mineralwasser unverschämte 6,90 Euro zu berechnen.
Obwohl die beiden Räume des Mitani fast familiär wirken, hat man stets ein Gefühl von Privatsphäre. Etwas neidisch waren wir lediglich auf manche japanische Gäste, die den offenbar tiefgründigen Humor des Patrons und Barmanns genossen. Leider blieb diese Komponente japanischer Restaurantkultur für uns hinter der Sprachbarriere verborgen.
Restaurant Mitani, Rablstraße 45, 81669 München, Telefon 4489526; Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag 12 bis 14.30 Uhr, Dienstag bis Sonntag zudem 18 bis 23.30 Uhr