Essence:Kaninchen und Gambas kommen perfekt gegart auf den Tisch

Überhaupt der Fisch im Essence: Hier lebt die Küche ihre Stärken höchst lustvoll aus. Der bayerische Saibling im Ganzen (22,50), am Tisch filetiert, war ein zartes Gedicht und ergänzte sich perfekt mit dem sautierten Blattspinat und den Bratkartoffeln (die hier selbstverständlich "Risoléekartoffeln" heißen). Das Filet vom schwarzen Heilbutt unter Estragonkruste (20,80) stand dem in nichts nach, die glasierten Zuckerschoten und das dazu gereichte Rote-Bete-Risotto sorgten für Kontrast und Harmonie gleichermaßen - die einen knackig-bissig, das andere zart schmelzend.

Und die Fleischgerichte? Sowohl die rosa gebratene Honig-Ingwer-Entenbrust (19,80) als auch das gegrillte Medaillon vom Rinderfilet (26,50) waren auf den Punkt gebraten, der Blaukrautstrudel zur Ente genauso kross, wie man ihn sich wünscht. Als Experiment empfanden Sturm und seine Mittester den Kaninchenrücken, mit Gambas gefüllt, in Lavendeljus auf Tomatenbulgur und Artischockencreme (21,50) - Kaninchen und Gambas, die geraten auch besseren Köchen leicht einmal zu trocken, und das dann gleich im Doppelpack? Doch keine Spur davon. Beides kam perfekt gegart auf den Tisch.

Das ist beachtlich, auch wenn kritisch angemerkt werden könnte, das Ganze sei vielleicht ein bisschen arg gekünstelt und verspielt. Tatsächlich erliegt die Küche gelegentlich der Neigung, mit ihrem Können zu prahlen, so wie der Service manchmal ein bisschen salopp auftritt. Aber ist das wirklich schlimm? Spätestens bei den formidablen Desserts, etwa der Crème brûlée von der Tonkabohne (5,50) oder dem Haselnussparfait mit lauwarmer Schokoladensauce und Safran-Quitten (8,50), schiebt man solche Gedanken rasch wieder beiseite. Zieht man noch die Preise für Drei-, Vier- und Fünfgangmenü in Betracht (zu 39, 47 und 58 Euro), ist man sowieso wieder mit allem gründlich versöhnt.

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