Wege wie gemalt

Der Ort hat bei Wanderbegeisterten einen guten Ruf, vor allem wegen des seit 2018 jeweils am ersten Novemberwochenende ausgetragenen Walk & Art Fest. „Das Festival ist für mich ein starker Moment der Begegnung: zwischen Kunst und Natur, Ausländern und Einheimischen“, sagt Eva Herre und verweist auf mehr als 80 kostenfreie Angebote. Geführte Wanderungen, Mountainbike-Touren, Vogelbeobachtung und Tai-Chi-Sessions gehören ebenso zum Programm wie Workshops und eine öffentliche Ausstellung lokaler Künstlerinnen und Künstler. Dieses Jahr beteiligen sich wieder mehr als ein Dutzend Mitwirkende an der Open-Air-Galerie. Zudem sind ein Konzert im Kulturzentrum, ein Nachtspaziergang und Workshops zu großformatigen Wandmalereien (sogenannten Murals), Eisenblaudruck und Steinbemalung geplant.

Eva Herre beobachtet seit einigen Jahren, dass immer mehr Urlaubsgäste zum Wandern an die Algarve kommen, insbesondere im Herbst. Das liegt nicht zuletzt an den wunderschönen Wanderwegen. So führt die 2012 eröffnete Rota Vicentina von Lagos über das Cabo de São Vicente bis nach Santiago de Cacém in der Nachbarregion Alentejo. Wobei es sich genau genommen um ein (Rad-)Wegenetz handelt. Neben zwei Dutzend kleinerer Rundwege stechen zwei Hauptrouten heraus: der Caminho Histórico durchs Hinterland sowie der Trilho dos Pescadores, der sich über Sand und schroffe Klippen nah am Ufer entlangschlängelt. Eher kunstvoll-bizarr gibt sich die Felskulisse am Sete Vales Suspensos bei Lagoa. Auch wenn der „Weg der sieben Hängetäler“ nur sechs Kilometer misst, braucht man für ihn wegen der atemberaubenden Blicke auf Felsbögen und Brandungspfeiler gern mehrere Stunden.

Rund zehn bis zwölf Tage sollte man für die insgesamt rund 300 Kilometer lange Via Algarviana veranschlagen, zumindest wenn man den uralten Pilgerweg von Alcoutim an der Grenze zu Spanien bis Sagres komplett meistern will. Eine gute Idee, geht es doch nicht nur quer durch die Algarve, sondern auch durch sämtliche Landschaftskulissen. Mal ist es das hügelige Hinterland der Serra de Monchique, mal fruchtbare Täler mit klaren Flüssen, mal Olivenhaine und Korkeichenwälder, mal Akazienmeere. Auf jeden Fall gibt es viel Natur und kleine Dörfer, in denen man nächtigen, essen oder eine Etappe starten kann. Im Übrigen findet auch hier ein Wander- und Kunstfestival statt, das Festival Caminhadas.

Es ist kleiner als in Barão de São João und etwas später, nämlich Ende November, doch das Konzept ist ähnlich. Im Fokus stehen dort Wandertouren rund um die Ernte der rot, gelb und orange leuchtenden Früchte der Erdbeerbäume. Aus ihnen wird Marmelade hergestellt und ein hochprozentiger Schnaps, der Medronho. Der späte Herbst ist dafür Hoch-Zeit. Das gilt an der Küste auch für Delfin- und Walbeobachtung. Warum? Mehr Tiere, weniger Boote, weniger Menschen. Auch in den insbesondere bei Surfern und Expats beliebten Cafés und Bars von Sagres finden sich wieder freie Plätze, noch ein Pluspunkt für den Spätherbst. Viele haben Open-Air-Terrassen und ermöglichen so attraktive Ausblicke auf die in maurischem Stil mit farbigen Fensterrahmen und prächtigen Rauchfängen ausgestatteten Häuser sowie das nahe Fortaleza. Das erinnert mit seiner großen Windrose von 43 Meter Durchmesser an Heinrich den Seefahrer, der von Sagres aus Mitte des 15. Jahrhunderts die Erkundung der afrikanischen Küste vorantrieb.

Am nahen Cabo São Vicente, dem Endpunkt der Via Algarviana, beeindrucken die Felsklippen. Bis zu 70 Meter bricht hier die karge Ebene von Sagres mit ihren Gehöften, Steinruinen und Hinkelsteinen, Relikten der Megalith-Kultur abrupt ab. Schwer vorstellbar, dass manche Angler, die von hier oben ihre Rute in die tosende Gischt hinablassen, tatsächlich Brassen, Makrelen und Tintenfische an den Haken bekommen. Gut vorstellbar hingegen, dass die romantische Szenerie schon zu etlichen Liebesschwüren geführt hat. Ein Stelldichein am südwestlichsten Ende Europas, nur die untergehende Sonne und den Leuchtturm im weiten Meer im Blick: Das hat was!

Christian Haas